1月22日，持续了6天的23/24秋冬巴黎男装周落幕，共有79家品牌在巴黎发布了新系列，其中近50家品牌举行了时装秀，其余品牌也都有安排线下展示。本季男装周由两家重返日程的时装屋坐镇一头一尾，由Anthony Vaccarello掌舵的Saint Laurent时隔7年终于回归官方日程，发布会安排在开幕第一天；而压轴的是Maison Margiela，品牌这次带来了一场男女混合系列时装秀。Louis Vuitton将创意大权交到布鲁克林街头新锐Colm Dillane手中的话题热度高居不下，与此同时，Celine、Thom Browne、Y/Project和Craig Green等品牌则缺席了本季巴黎男装周。

Kim Jones 受到伊芙·圣·洛朗先生的女装典藏作品以及T.S. Elliot的诗歌《The Waste Land 荒原》的启发，DIOR MEN 迪奥23/24秋冬系列以英式精裁工艺及面料邂逅高级订制廓形，融蕴流动感、现代感、实用性与轻松感，从张扬幻化为克制，精妙糅合正装风格与休闲格调。整个系列带有优雅柔和气质，将品牌经典老花纹理更精巧应用于双子包、马鞍包和公文包等简约廓形，像往常一样回溯历史又立足当下。

Louis Vuitton 路易·威登23/24秋冬系列依旧是集体创作的成果，通过法国电影制作人Gondry兄弟共同执导的电影《Growing Up》拉开发布会序幕，以记忆中卧室及布满涂鸦的墙纸建构起一座「成长之屋」，综合讲述了一个孩子成长到大人的故事。通过客座设计师 Colm Dillane 擅长的艺术、色彩的运用，从水果印花图案、布满「便签」的元素到Keepall XS 充气质感皮革手提包，就像看到了一个可爱的孩子从儿时到成熟的过程。系列还聚焦了数字时代对千禧一代成长的影响，大量数字化处理的元素贯穿整个系列。

Amiri 23/24秋冬系列延续音乐主旨，DJ Premier 和 The Badder Band 的现场演唱将观众瞬间带回东海岸说唱兴起的纽约90年代，标志性的剪裁工艺犹如一张五线谱，将滑板、诗歌、音乐、电影巧妙串联，创意呈现新季系列。羊绒、人造皮草、拉绒羊毛等面料融合自由不羁的品牌精神，打破高级时装与日常着装的风格界限；色调以玄色、银灰色、天蓝色和赭色为主，朱红和薄荷绿巧妙穿插其中；全新电子节拍合成器手包与 The Record 包，致敬制作人们喜欢的乐器与黑胶唱片。

Givenchy 纪梵希举办了23/24秋冬男装秀，以独特性、实用性、通俗性为三个探讨维度，旨在借鉴品牌的高级时尚元素重新审视男装和包包，为系列每件作品创造独特的焦点。宽松的廓形与层层堆叠的层次感呈现出极具冲突感的包包造型，另外人造蛇皮、猎豹图案、麂皮、帆布与丹宁材质的运用也相当精彩。

Paul Smith 保罗-史密斯23/24秋冬系列配色采用黑色、灰色与白色，碰撞充满活力的钴蓝色，同时混搭酒红色、棕色与紫红色等秋日色调，巧思玩转瞩目色彩效果。系列中的抽象印花不拘一格，灵感源自Paul先生的古董地毯与织物收藏，Big Floral 印花精美生动，蕴含前卫大胆的设计语言。

Paul Smith 保罗-史密斯23/24秋冬系列配色采用黑色、灰色与白色，碰撞充满活力的钴蓝色，同时混搭酒红色、棕色与紫红色等秋日色调，巧思玩转瞩目色彩效果。系列中的抽象印花不拘一格，灵感源自Paul先生的古董地毯与织物收藏，Big Floral 印花精美生动，蕴含前卫大胆的设计语言。